10月7日下午两点多，在寺院内转了好久后，我走过夏河桥，爬上寺东南低矮的小山。
下午的阳光普照四野，空气清新、明澈。天空湛蓝，如同一面海蓝色的镜子。迎着清冷的秋风站在山脊上，似乎伸直脖子就能触到镜子的冰凉。夏河水波粼粼，流经桑科草原，绕过拉卜楞寺半圈后，流向远方。
拉卜楞寺倚在山脚，几乎占用了整个椭圆形的台地。寺院的景致也尽显眼前。不像俯瞰故宫或者俯瞰南京中山陵，有一条轴线统领整个建筑群，拉卜楞寺的建筑随意分布，杂乱无章。拉卜楞寺的房屋，不管是色调还是结构，也都给不了我美感：厚重的墙壁过于累赘，狭小的门窗不利采光，粉墙的红土色过于沉闷，装饰窗框和门框的黑色梯形没有平衡感……如果这一切还被燃烧柏枝和青稞冒起的浓烟笼罩，我几乎不想在寺里多呆一分钟——然而让我矛盾的是，我依然对此地充满留恋、充满敬佩，并计划在明年挑一个更好的月份带着可爱的妹妹再来。
于是我惊讶地自问，为什么在对此地民俗和建筑失去新鲜感，转而讨厌呛人的浓烟和阴沉的建筑后，还对这里的一切充满留恋和敬佩，还计划带着妹妹再来？到底是什么给了这座可以用丑陋来形容的寺院这般魅力？
内心的矛盾困扰着我，久久的散步还是找不到答案。秋日天短，日影已西斜，草原的风愈加清寒。放眼山下，拉卜楞寺售票厅前的小广场上已是暮归的牦牛。一头母猪带领几只小猪仔，回家的路上还不忘觅食。一头黄牛似乎忘记了回家的路，停在广场上四下张望，茫然无措。与乡野暮归很不和谐的是广场上响起的刺耳的鸣笛声。挤在一起的一辆辆豪华越野车希望牦牛和家猪让路，但家畜们丝毫不理睬车主的烦躁，依旧晃晃悠悠往前走。越野车一旦找到空隙，便急忙加速，卷起一阵灰尘扬长而去。
看着一串串飞扬的尘土，突然间有所悟。“内地人“装载着从城市带来的满脑子的烦躁、焦虑和困惑来到藏地，在蕃巴们虔诚恬静的思想里激起一串串杂念的灰尘。一辆辆越野车驶离后，灰尘即刻飘散，广场复归平寂。
收回目光，继续在平缓的山脊上一边散步，一边整理思路。山脊上景致很特别，一道分割牧场（牧场也分包到户了）的铁丝网划出明显的界限。网里是干净整齐的草场，网外到处是白色垃圾，还被和我一样登高俯瞰的游客踩成小广场，牧草只在坑坑洼洼生长。真想逃离这个肮脏的小广场，跨过铁丝网到山地牧场上走走，只可惜铁丝网太高了！
忽然想到，铁丝网隔开的景致迥异的草地，山下小广场上极不协调的场景，不都昭示着两种观念的冲突吗？拉卜楞寺如同信仰之锚，重重地抛在俗念激流的河床上，稳住了藏地信仰之船。又是这虔诚坚定的信仰美化了拉卜楞寺的建筑，掺杂进异域情调，形成了超凡的魅力，让我在讨厌和留恋，厌弃和敬佩之间矛盾着。最终留恋和敬佩占了上风，做出明年再访拉卜楞寺的计划。惟愿明年的再访，让我对藏地的一切有更有意义的理解，让我的妹妹也和我有一样困惑，并在困惑中解脱。
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